Вихід на вулицю для російських жінок вже вагомий привід бути при повному параді.
Каблуки і макіяж - обов`язкові складові походу в найближчий магазин, а укладання - необхідний ритуал перед довгою дорогою. Ми з`ясовуємо, звідки у прекрасної статі Росії взялися такі пристрасті до краси і стилю.
Суворий клімат.
Історик моди Олександр Васильєв пов`язує вікову пристрасть російських жінок до яскравих кольорів, вишивці та різним прикрасам з досить суворим кліматом, характерним для основної частини країни. Там, де сніг може лежати до шести місяців в році, на тлі білого все буде виглядати блякло, якщо тільки не одягнутися в яскраве.
Навіть в допетровські часи, коли в Росію ще не прийшла мода в сучасному розумінні цього слова, жінки віддавали перевагу яскравим тканинам: малиновим, зеленим, фіолетовим, рожевим і т. Д. В пошані були строкаті забарвлення.
У порівнянні зі знаттю наряди селянок були простіше. Однак і в цьому середовищі зустрічалися багаті наряди, які збиралися з покоління в покоління. Прижилося на Русі і золоте шиття, яке прийшло з Візантії. За словами історика моди, любов до вишивки золотими нитками переродилися у сучасних росіянок в любов до люрексом і паєтками.
Ще однією значною областю російської прикладного мистецтва було шиття перлами. Так, в першій половині XIX століття селянка нижегородської губернії носила на шиї, на головному уборі від 200 до 300, а іноді і до тисячі перлин. І, нарешті, найбажанішим подарунком для жінки був візерунковий хустку. За російським звичаєм жіноча голова повинна була бути завжди покритою, тому хустки були невід`ємною частиною образу.
І тут російським жінкам завжди хотілося яскравості. Наприклад, найулюбленішими серед селян були ситцеві хустки, по яскраво - червоного фону яких тонкими жовтими, синіми, білими точками і лініями був нанесений малюнок з квітів, листя і завитків.
Любов до моди.
На думку того ж Олександра Васильєва, Росія - країна, дуже орієнтована на моду. Любов до моди прийшла до нас із Франції за часів російської галломании, що почалася при імператриці Єлизаветі. "Чи не Мода, а Саме Любов до Моду", - Підкреслює Васильєв. Варто зазначити, що після смерті Єлизавети в її гардеробі нарахували 15 тисяч суконь.
Що стосується макіяжу, то це теж давня традиція. Так, в XVI - Xvii століттях ідеальним жіночим чином в Москві вважалася огрядна, пишна жінка, неодмінно нафарбована і нафарбована. Також було прийнято носити велику кількість ювелірних виробів.
Німецький мандрівник і географ Адам Олеарій, побувавши в Росії, записав, що російські жінки мають середній зріст і ніжні особою. Він також зазначив, що всі городянки наносять на свої обличчя рум`яна, а вії та брови підфарбовують чорної або коричневою фарбою. В історії навіть залишився такий епізод, коли дружина московського вельможі, князя Івана Борисовича Черкасова, будучи дуже красивою від природи, не захотіла рум`яна, то дружини інших бояр закликали її не ганьбити інших жінок і не нехтувати традиціями. В результаті дружина князя Черкасова була змушена поступитися вмовлянням.
Боротьба за чоловіків.
Ще однією вагомою причиною любові російських жінок до нарядам Васильєв вважає конкуренцію в боротьбі за чоловіків, яких в Росії, як відомо, менше, ніж жінок.
Йому вторить і німецький економіст патриція Робель, яка вже кілька років працює в Росії. За її словами, перше, на що вона звернула свою увагу в Росії, було своєрідне змагання серед росіянок із завоювання чоловіків. Крім того, іноземку іноді вражає довжина спідниць в сильний мороз і висота шпильок, в тому числі під час ожеледиці. При цьому Робель зазначила вміння російських жінок підкреслити свої достоїнства.
Культурні символи.
У своїй книзі "Поезія Народного Костюма" мистецтвознавець Марія Мерцалова виділила образ жар-птиці, який століттями був одним з ключових символів в російській культурі і зв`язувався з жіночим началом. Логічно, що він відбився і в жіночому костюмі.
Відомо, що шиті золотом, перлами, камінням кички, сороки, кокошники прикрашали голови російських жінок. Самі назви цих уборів від древніх найменувань птахів відбуваються. Птахів, які в казках несли героїнь від жорстокої дійсності в "тридесяте Царство".
З цієї ж серії плавна плинність ліній в сарафанах, нагадує м`якість рухів лебедя, який на Русі ставився вище інших птахів. У багатьох казках біла лебідонька перевтілюється в дівчину - красуню, царівну - лебідь.
Згідно із записами 40-х років XIX століття, залишеним німецьким мандрівником, бароном серпнем Гакстгаузену, надзвичайне видовище постало перед його зором у недільний літній день в Вологодської губернії. Барон побачив, як по дорозі, пролягала повз маєтку, де він гостював, плавно, "лебідоньки", Йшла група жінок різного віку, "одягнених так ошатно, так чудово, так не схоже на все відоме йому досі, що вони здалися Гакстгаузену швидше баченням, міражем, ніж жінками з плоті і крові". В результаті мандрівник був вельми здивований, коли з`ясувалося, що це місцеві селянки йшли в святкових сарафанах і прикрасах до церкви на службу.
Тяготи життя.
У цій же книзі Мерцалова висунула версію про те, що святкове вбрання і прикраси були одними з небагатьох доступних селянці радощів, в яких перепліталося відчуття свята і задоволення творчістю.
Важка праця, повсякденна турбота про сім`ю та господарстві забирали у простих російських жінок чи не всі сили. І лише зимовими вечорами і ночами, хитаючи однією ногою люльку, інший селянка приводила в рух колесо прядки. І звивалася нитка для поневи або шушпана, при цьому "Душа Тяглася до Краси, до Яскравим Барв, Уява по шматочку Створювало Майбутній Наряд".
Також мистецтвознавець зазначає, що чим звичніше була форма одягу, тим з більшим мистецтвом поєднувалися кольору, виконувалася оздоблення. Цінність кожної купленої гудзики, стрічки, намистини визначала їх місце в орнаменті костюма.
Але як би не була важка життя російської селянки, її мистецтво в створенні костюма вражає життєстверджуючим змістом і великим даром композиції. Таким чином, жінки намагалися вирватися зі звичного кола, виру побуту, спрямуватися до своїх мрій.
